•  

    Адрес: г. Москва, ул. Большая Академическая, д. 44

Монолитные лестницы своими руками

лестница в доме

Итак, вы решили построить большой и хороший дом. Большой — в смысле высокий, в два-три этажа, возможно даже с подвалом (ну или углубленным в землю гаражом). Что ж... Это начинание можно только приветствовать, но ... надо только посоветовать — начиная такое строительство вам надо подумать не только о внешнем виде и общей планировке будущего особняка, но и о том, как в нем будет организовано сообщение между помещениями на разных уровнях — то есть о лестницах.

Лестница — это, строго говоря, второй по важности элемент в доме (после крыши). Соответственно, о том, какой она будет надо подумать заранее, все рассчитать и спланировать.

Начнем с материала для лестницы.

Тут вариантов немного: дерево, металл и бетон.

Если дом планируется строить деревянным, то тут вопросов нет — к нему больше подойдет лестница из дерева. А вот для лестницы внутри каменного строения больше подойдет бетон — он и прочен, и не горюч, и долговечен... хотя и требует определенной квалификации при работе.

Последнее обстоятельство частенько пугает тех, кто занимается строительством сам - и это иногда заставляет застройщиков делать выбор в пользу уже готовых лестниц — как цельнолитых, так и сборных из готовых деталей.

Иногда такой выбор может быть даже оправдан — хотя бы потому, что готовые (или сборные) лестницы будут дешевле.

Но! Во-первых довольно редко бывает так, что они вписываются по длине пролета и наклону в интерьер дома, а во-вторых даже если эти параметры и подходят, то все равно бетонные лестницы фабричного производства будут смотреться в частном коттедже или особняке несколько диковато. Конечно, можно эту «фабричность» скрыть под финишной отделкой, но ... лучше все-таки сделать бетонную лестницу самому и именно такую, как хочется — то есть таких форм и размеров, которые заводскими прейскурантами не предусмотрены.

Но можно ли создать такую конструкцию своими руками? Можно. Если, конечно, знать как это сделать и проявить некоторую сноровку.

С чего надо начинать строительство лестницы?

Вообще-то лучше всего начинать сооружение лестницы еще на стадии проекта строительства дома — когда еще есть время подумать о том, где лестницу разместить и какую именно ее конструкцию выбрать.

Вариантов тут несколько: литая бетонная лестница может быть

  •  одномаршевой
  •  двух- и более маршевой
  •  изогнутой
  •  винтовой

От чего будет зависеть выбор? Прежде всего от длины лестницы и высоты ее подъема.

Допустим, что в своем доме вы планируете сделать потолки высотой в 3 метра. Тогда вспоминаем школьный курс геометрии (а конкретно — теорему Пифагора и расчет треугольника) и считаем:

расчет лестницы

Какой вариант предпочесть?

Лестница в 45О довольно крута и опасна для маленьких детей и стариков. Уклон в 25О делает лестницу безопасной, но... тогда придется учесть требования ГОСТа, который запрещает строительство лестничных пролетов протяженностью свыше 5 метров и требует строительства дополнительных лестничных площадок. То есть лестницу на второй этаж придется делать двухпролетной или изогнутой. На что у начинающего строителя квалификации, скорее всего, не хватит…

Поэтому имеет смысл остановить выбор на уклоне в 35-33О , расположив лестницу вдоль одной стены (установив в ней закладные опоры, которые примут на себя часть веса лестницы).

Отдельный вопрос — где расположить лестницу?

Тут надо иметь в виду, что постоянно открытый лестничный пролет (особенно в центре комнаты) - это своего рода «вытяжка», по которой теплый воздух будет уходить на верхние этажи. Если такой вариант для вас нежелателен, то тут есть два варианта: либо отгородить лестницу сверху достаточно плотными дверями, либо «вынести» ее в отдельное помещение и сделать ее винтовой.

винтовая лестницаособняк с донжоном

Отсюда, кстати, такая архитектурная деталь современных особняков, как боковые башенки-донжоны — они строятся не ради подражания феодальным замкам, а как место для размещения винтовых лестниц.

Однако допустим, что вы выберите для начала наименее затратный вариант - одномаршевую лестницу с вдоль одной из стен. Что дальше?

Рассчитываем ступеньки

Дальше — расчет ступенек. В идеале его тоже желательно провести на стадии проектирования, чтобы иметь представление о том, где разместить закладные опоры в стене.

Тут надо исходить из того, что ширина ступени (на профессиональном языке — проступи) должна составлять 25-27 см., а ее высота (подступенок) — от 14 до 16 см.

расчет ступенек

Теперь снова вспоминаем геометрию и получаем, что на пролет длиной 5,25 метров придется 17 ступенек с проступью 27 см. и подступенком 16 см. Это количество вполне укладывается в СниПы, которые требуют, чтобы в одном лестничном пролете было не больше 19 ступенек.

Теперь остается только определиться с шириной лестницы — не уже 80 см. , а оптимальной ее шириной будет 1-1,2 метра (иначе по ней невозможно будет перемещать мебель, да и двум людям будет не разойтись). Что же касается лестниц меньше 80 см. шириной, то они уместны только там, где ими пользуются совсем редко — в погребах, например.

Ставим опалубку

Итак, лестница рассчитана, место ее установки определено, закладные опорные элементы в стене заложены — можно приступать к самому строительству. Которое начинается с сооружения опалубки. Она должна будет выдерживать вес залитой в нее бетонной смеси — то есть рассчитывать сооружение надо на вес около 3 тонн.

То есть при строительстве опалубки вам потребуются:

  •  обрезная доска в 20-30 мм. толщиной
  •  фанера (обязательно водостойкая, не менее 20 мм.)
  •  рубероид
  •  деревянный брус (со стороной не менее 100 мм.)
  •  арматура (толщиной 10-12-14 мм.)

опалубкаИз бруса делаем несущие подпорки и опорный каркас, снизу его обшиваем обрезной доской, а по бокам и ступеням — водостойкой фанерой. Изнутри короб надо будет еще проложить рубероидом (дабы избежать протечек бетонного раствора), после чего уложить в него продольную и поперечную арматуру.

Обратите внимание!
Во-первых - при сооружении опалубки нежелательно пользоваться гвоздями и молотком — такое соединение получится недостаточно прочным и может не выдержать веса бетона. Для крепления деталей опалубки лучше подойдут саморезы и шуруповерт.арматура в опалубке

Во-вторых — при соединении арматуры в коробе нельзя пользоваться электросваркой, поскольку искры от нее очень легко могут поджечь легковоспламеняемый рубероид. Поэтому — только проволока и пассатижи!


Готовим и заливаем бетон

После того, как опалубка будет готова, настанет очередь самого ответственного дела — заполнения ее бетоном. Тут надо прежде всего учесть, что для монолитных бетонных лестниц требуется тяжелый бетон класса В15 (или марки М200). Чтобы приготовить нужную смесь вам будут нужны:

  • 1 весовая часть цемента марки ПЦ 400
  • 2 весовые части крупного песка
  • 4 весовые части щебенки размером в 10-15 мм. — 4 части
  • 0,5-0,6 весовой части воды (желательно дождевой и мягкой)

Поскольку раствора для заливки лестницы понадобится довольно много (до 2 кубов), то лучше не надеяться на собственные силы, а воспользоваться бетономешалкой.

Обратите внимание!
При приготовлении бетонной смеси важно иметь в виду, что при смешивании состава нужно придерживаться такого порядка:

  • во-первых — щебень (он заодно уберет со стен бетономешалки остатки прежней смеси)
  • во-вторых — сухие цемент и песок (смешивать без воды 1–2 минуты)
  • в-третьих — вода (перемешивать 2–3 минуты)

Заполнять опалубочный короб полученной бетонную смесью надо начинать с самых нижних ступеней и потом постепенно подниматься вверх.

Обратите внимание!
Если вы собираетесь в дальнейшем установить на лестнице вертикальные перила, то в местах их крепления при заливке нужно будет установить в проступи специальные пробки из пластика.

При этом очень важно не забывать утрамбовывать залитую смесь — это нужно для того, чтобы убрать из уже залитого объема воздушные карманы. Это очень важно, поскольку пузыри, оставшиеся в бетоне, будут очень сильно снижать его прочность (потеря 1% плотности снижает прочность на 5-7%).

Самый простой (но не слишком надежный) способ удаления воздушных карманов — это протыкание жидкого бетона заостренными прутьями, сделанными из обрезков арматуры.

Однако следует помнить, что простота в таком деле — штука опасная (поговорка «простота хуже воровства» не зря появилась) и лучше будет воспользоваться специальным вибратором.

Обратите внимание!
Чтобы сделать из бетона монолит высокого качества, всю заливку надо произвести за один раз.

И не стоит переживать, если какая-то часть раствора все-таки будет проникать через щели в опалубке. Полной её герметичности добиться все равно невозможно — поэтому просочившийся раствор надо просто добавлять туда, где его будет не хватать. А через три-четыре часа раствор достаточно загустеет и просачивание прекратится само собой.

Когда снимаем опалубку?

Когда бетонная смесь будет залита, нам останется только ждать ее застывания. Ждать придется около месяца (бетон набирает необходимую прочность за 28 дней) — но этот срок может колебаться в зависимости от погоды: если она будет сухой и жаркой, то свежезалитую лестницу придется еще укутать сверху полиэтиленовой пленкой и в течении недели пару раз смочить конструкцию водой. И наоборот — в холодной и сырой погоде застывание бетона может растянуться до полутора месяцев.

Но в любом случае начинать разборку бортовой опалубки можно начинать дней через 7-10 после заливки бетона. В это время бетон станет уже достаточно твердым, чтобы «держать форму», но еще будет доступен для обработки сверления и шлифовки.

Сверление будет необходимо, если вы собираетесь установить на лестнице перила с боковым креплением — в этом случае ширина лестницы не уменьшится, а в не до конца застывшем бетоне можно будет установить заранее приготовленные металлические держатели (ну или хотя бы установить в этих местах деревянные пробки).

Кроме того, поверхность «молодого» бетона желательно будет зашлифовать, чтобы убрать совершенно неизбежные «отпечатки» от щелей между досками. Устранение этих мелких следов значительно облегчит вам в дальнейшем чистовую отделку лестницы.

ИНТЕРЕСНЫЕ СТАТЬИ